Geofox,
О! Извините, я что-то как раз 3 страницу и пропустила.
Да, жуть, конечно, про больше 5 часов получения авто. Симпатично все внутри выглядит, на яхту похоже. Но нужно учесть ваш комментарий - площадь небольшая, для первого раза, на пробу нужно дней 7-10, не больше.
Про топливо еще, если я верно посчитала, больше 30 литров на 100 км, не мало...
Стоимость (4300$) тоже сначала ошарашила - о! Однако! Но если прикинуть стоимость обычного авто+ночевки в отелях+возможность приготовить что-то самим + необычность/интересность - стоит попробовать.
Буду изучать подробней этот вопрос. Спасибо за рассказ и советы!
В доме-на-колесах по Северо-западу США (Сиэтл-North Cascades NP-Айдахо-Монтана-Йеллоустоун-Гранд Титон-Орегон-Вашингтон)
Re: В доме-на-колесах по Северо-западу США (Сиэтл-North Cascades NP-Айдахо-Монтана-Йеллоустоун-Гранд Титон-Орегон-Вашинг
Продолжение рассказа о путешествии в арендованном дом-мобиле по северо-западным штатам США.
- поезд-банкрот
- дань в конце тоннеля
- Монтана без моря
Часть 5-я. Маршрут: переезд в Монтану – велосипедная тропа The Route of the Hiawatha – кемпинг KOA возле национального парка Glacier National Park.
Проводя аналогию с человеческим организмом, когда в течение 15 минут после пробуждения необходимо сходить в туалет, если хочешь иметь здоровую пищеварительную систему, то и дому-на-колесах с утра требовалось облегчиться. В США места для слива грязной воды называются “dump stations”. Т.е. это место, где неочищенные сточные воды можно безопасно спускать в канализационную систему.
Dump stations бывают бесплатные, платные, или бесплатные только для клиентов кемпинга. Вот очень полезная карта, где даже можно спланировать свой маршрут, от туалета до туалета, так сказать. А если нужно наглядное пособие, то здесь есть пошаговая инструкция RV Dump Station Basics for Beginners – Step-By-Step Process:
- поезд-банкрот
- дань в конце тоннеля
- Монтана без моря
Часть 5-я. Маршрут: переезд в Монтану – велосипедная тропа The Route of the Hiawatha – кемпинг KOA возле национального парка Glacier National Park.
Проводя аналогию с человеческим организмом, когда в течение 15 минут после пробуждения необходимо сходить в туалет, если хочешь иметь здоровую пищеварительную систему, то и дому-на-колесах с утра требовалось облегчиться. В США места для слива грязной воды называются “dump stations”. Т.е. это место, где неочищенные сточные воды можно безопасно спускать в канализационную систему.
Dump stations бывают бесплатные, платные, или бесплатные только для клиентов кемпинга. Вот очень полезная карта, где даже можно спланировать свой маршрут, от туалета до туалета, так сказать. А если нужно наглядное пособие, то здесь есть пошаговая инструкция RV Dump Station Basics for Beginners – Step-By-Step Process:
phpBB [media]
Re: В доме-на-колесах по Северо-западу США (Сиэтл-North Cascades NP-Айдахо-Монтана-Йеллоустоун-Гранд Титон-Орегон-Вашинг
В этот день мы планировали доехать до Монтаны – совершенно нового для нас штата, занявшего 38-е место в списке посещенных штатов.
До границы Айдахо-Монтана было ровно полтора часа езды по I-90 – самой длинной автомагистрали в Соединенных Штатах (почти 5 тысяч км!), и вот мы уже на нулевом съезде (Exit 0). Зимой сюда приезжают покататься на лыжах на горнолыжном курорте Lookout Pass Ski & Recreation Area. Однако, в середине июля мы задумали не менее интересную активность.
По хребту Биттеррут – части знаменитых Скалистых гор, раньше проходила железная дорога, а сейчас на ее месте обустроена велосипедная тропа Гайавата, длиной 24 километра (“The Route of the Hiawatha”). Грунтовка через сосновый лес хороша сама по себе. Но тропа Гайавата, как и полагается горной железной дороге, бежит по головокружительно высоким мостам и темным-претемным туннелям. Самый длинный – туннель Святого Павла, он же Тафта, – проверяет велосипедистов на прочность на протяжении 2,5 км. Звучит пугающе, но с дорогой справляются даже шестилетние дети. Самый большой бонус: тропа всё время идет вниз под небольшим уклоном.
Если есть собственные велосипеды – отлично. Если нет, всё можно взять в аренду, включая шлемы и фонарики (в туннелях пригодятся). И именно за всем этим добром мы отправились в главный офис компании. Бронирование сделали заранее через их сайт, за месяц до катания: https://hiawatha.whitepeakstechnologies.com/trailpasses
Тропа открыта с конца мая по сентябрь. Обязательно прочитайте их FAQ секцию, многие вопросы отпадут сами собой.
Item Price Qty Total
Trail Pass – Adult $11.00 2 $22.00
Trail Pass – Child 6-13 yrs $7.00 1 $7.00
Shuttle Tickets – Adult $9.00 2 $18.00
Shuttle Tickets – Child 6-13 yrs $6.00 1 $6.00
Adult Bike – Standard Mountain Bike (includes light and helmet) $33.00 2 $66.00
Child Bike – Standard Mountain Bike (includes light and helmet) $24.00 1 $24.00
Subtotal $143.00
Tax $5.40
Total $148.40
До границы Айдахо-Монтана было ровно полтора часа езды по I-90 – самой длинной автомагистрали в Соединенных Штатах (почти 5 тысяч км!), и вот мы уже на нулевом съезде (Exit 0). Зимой сюда приезжают покататься на лыжах на горнолыжном курорте Lookout Pass Ski & Recreation Area. Однако, в середине июля мы задумали не менее интересную активность.
По хребту Биттеррут – части знаменитых Скалистых гор, раньше проходила железная дорога, а сейчас на ее месте обустроена велосипедная тропа Гайавата, длиной 24 километра (“The Route of the Hiawatha”). Грунтовка через сосновый лес хороша сама по себе. Но тропа Гайавата, как и полагается горной железной дороге, бежит по головокружительно высоким мостам и темным-претемным туннелям. Самый длинный – туннель Святого Павла, он же Тафта, – проверяет велосипедистов на прочность на протяжении 2,5 км. Звучит пугающе, но с дорогой справляются даже шестилетние дети. Самый большой бонус: тропа всё время идет вниз под небольшим уклоном.
Если есть собственные велосипеды – отлично. Если нет, всё можно взять в аренду, включая шлемы и фонарики (в туннелях пригодятся). И именно за всем этим добром мы отправились в главный офис компании. Бронирование сделали заранее через их сайт, за месяц до катания: https://hiawatha.whitepeakstechnologies.com/trailpasses
Тропа открыта с конца мая по сентябрь. Обязательно прочитайте их FAQ секцию, многие вопросы отпадут сами собой.
Item Price Qty Total
Trail Pass – Adult $11.00 2 $22.00
Trail Pass – Child 6-13 yrs $7.00 1 $7.00
Shuttle Tickets – Adult $9.00 2 $18.00
Shuttle Tickets – Child 6-13 yrs $6.00 1 $6.00
Adult Bike – Standard Mountain Bike (includes light and helmet) $33.00 2 $66.00
Child Bike – Standard Mountain Bike (includes light and helmet) $24.00 1 $24.00
Subtotal $143.00
Tax $5.40
Total $148.40
Re: В доме-на-колесах по Северо-западу США (Сиэтл-North Cascades NP-Айдахо-Монтана-Йеллоустоун-Гранд Титон-Орегон-Вашинг
К нашему приезду велосипеды уже были готовы, подогнаны по росту и весу. Велокрепление на заднюю часть машины (bike rack) входило в стоимость.
Вы спросите, зачем там билеты на шаттл? Тут надо вспомнить, что тропа идет всё время вниз. А начинается она не от офиса, а в 5 милях от него, на вершине горы. До вершины вы должны добраться на своем транспорте, там оставить машину на очень большой парковке, пересесть на велосипеды, получить массу удовольствия в течение 24 километров. А назад? А вот назад на гору и довезет шаттл. В общем, воспринимайте его как “chairlift” по аналогии с горнолыжными курортами.
Карта велосипедной тропы, кликабельно. Парковка справа вверху (East portal):
В свое время, горная гряда Bitterroot Mountains стала неожиданным и грозным препятствием для экспедиции Льюиса и Кларка, американских исследователей-первопроходцев начала 19-го века. Лет через 100 после них, по здешним горам умудрились проложить участок железной дороги Milwaukee Road, которая обслуживала 15 штатов. Дорога, протяженностью 2300 миль (3700 км), потребовала очень крупных строительных работ в условиях одного из самых сложных рельефов страны. С этим справились всего за три года, что стало большим достижением для того времени.
Стилизованная реклама 1939 года с изображением паровоза F7 обтекаемой формы:
Вы спросите, зачем там билеты на шаттл? Тут надо вспомнить, что тропа идет всё время вниз. А начинается она не от офиса, а в 5 милях от него, на вершине горы. До вершины вы должны добраться на своем транспорте, там оставить машину на очень большой парковке, пересесть на велосипеды, получить массу удовольствия в течение 24 километров. А назад? А вот назад на гору и довезет шаттл. В общем, воспринимайте его как “chairlift” по аналогии с горнолыжными курортами.
Карта велосипедной тропы, кликабельно. Парковка справа вверху (East portal):
В свое время, горная гряда Bitterroot Mountains стала неожиданным и грозным препятствием для экспедиции Льюиса и Кларка, американских исследователей-первопроходцев начала 19-го века. Лет через 100 после них, по здешним горам умудрились проложить участок железной дороги Milwaukee Road, которая обслуживала 15 штатов. Дорога, протяженностью 2300 миль (3700 км), потребовала очень крупных строительных работ в условиях одного из самых сложных рельефов страны. С этим справились всего за три года, что стало большим достижением для того времени.
Стилизованная реклама 1939 года с изображением паровоза F7 обтекаемой формы:
Re: В доме-на-колесах по Северо-западу США (Сиэтл-North Cascades NP-Айдахо-Монтана-Йеллоустоун-Гранд Титон-Орегон-Вашинг
Некоторые историки подвергают сомнению выбор маршрута, поскольку он обходил большие населенные пункты и проходил через районы с ограниченным транспортным потенциалом. Большая часть линии шла параллельно Северо-Тихоокеанской железной дороге, прямому конкуренту. Журнал “Trains” назвал строительство «вопиющим» и «катастрофическим решением», принятым руководством Милуоки-роуд, которое способствовало конечному краху компании.
Дорога не окупалась, и после череды банкротств окончательно закрылась в 1986-м году. Не помогло даже введение трансконтинентальных поездов Olympian Hiawatha, имеющих футуристическую обтекаемую форму вагонов. Считается, что поезда «Гайавата» остаются высшим достижением промышленного дизайна пассажирских поездов. Эх, какие красавцы были:
(Сейчас на эти вагоны можно посмотреть в Музее Искусства и Науки в городе Daytona Beach, штат Флорида).
С тех пор, железную дорогу забросили. Решение о превращении бывшей железнодорожной линии Milwaukee Road в велосипедный и пешеходный маршрут "Route of the Hiawatha" было результатом совместных усилий различных организаций и государственных агентств (Правительство Соединенных Штатов, Лесное управление США, местные и штатные органы власти, а также различные некоммерческие группы), и не связывалось с одним конкретным лицом.
Поспособствовало этому и общественное движение Rails-to-Trails Movement – т.е. “Превратим железные дороги в тропы", главной целью которого является преобразование заброшенных железнодорожных коридоров в рекреационные тропы, предоставляя возможности для активного отдыха.
В результате, тропа "Route of the Hiawatha" стала популярным туристическим направлением, и конечно, проезжая по тамошним местам, мы не могли обделить ее вниманием.
Оставив RV на парковке в специальной секции для больших машин, надели шлемы, взяли энерго-батончики, орехи, шоколад, воду, и вперед.
Дорога не окупалась, и после череды банкротств окончательно закрылась в 1986-м году. Не помогло даже введение трансконтинентальных поездов Olympian Hiawatha, имеющих футуристическую обтекаемую форму вагонов. Считается, что поезда «Гайавата» остаются высшим достижением промышленного дизайна пассажирских поездов. Эх, какие красавцы были:
(Сейчас на эти вагоны можно посмотреть в Музее Искусства и Науки в городе Daytona Beach, штат Флорида).
С тех пор, железную дорогу забросили. Решение о превращении бывшей железнодорожной линии Milwaukee Road в велосипедный и пешеходный маршрут "Route of the Hiawatha" было результатом совместных усилий различных организаций и государственных агентств (Правительство Соединенных Штатов, Лесное управление США, местные и штатные органы власти, а также различные некоммерческие группы), и не связывалось с одним конкретным лицом.
Поспособствовало этому и общественное движение Rails-to-Trails Movement – т.е. “Превратим железные дороги в тропы", главной целью которого является преобразование заброшенных железнодорожных коридоров в рекреационные тропы, предоставляя возможности для активного отдыха.
В результате, тропа "Route of the Hiawatha" стала популярным туристическим направлением, и конечно, проезжая по тамошним местам, мы не могли обделить ее вниманием.
Оставив RV на парковке в специальной секции для больших машин, надели шлемы, взяли энерго-батончики, орехи, шоколад, воду, и вперед.
Re: В доме-на-колесах по Северо-западу США (Сиэтл-North Cascades NP-Айдахо-Монтана-Йеллоустоун-Гранд Титон-Орегон-Вашинг
Почти сразу же тропа ныряет в туннель Тафт (The Taft tunnel, он же St. Paul Pass tunnel), который является одной из ключевых достопримечательностей на маршруте Гайаваты. Он относительно длинный (2,5 км) и совсем без освещения. Внутри немного жутковато, особенно в середине, где нет ни естественного, ни искусственного света, и не видно выхода из туннеля ни спереди, ни сзади, только вы и абсолютная темень. Так что фонарики еще как пригодятся.
В туннеле всегда прохладно, даже в летнюю жару, около +10 Цельсиев. С потолка периодически капает и стучит по шлему. Скорее всего понадобится и одежда с длинным рукавом, т.к. проезд через туннель займет 10-15 минут. Но вот впереди проклевывается мутное светлое пятно, становясь всё шире и ярче, и туннель вас отпускает наружу. Почти все сразу же делают привал, так как хочется поделиться впечатлениями.
Эту фишку, кстати, просекли местные олени, так что с большой долей вероятности к вам из леса наведается гость, причем с таким видом, будто бы вы ему что-то должны. Мы его назвали «сборщик налогов»: выехал из туннеля – будь любезен заплатить дань.
Кроме этого туннеля, по пути будет еще 9, но все они намного короче. После пятого по счету, начинается еще один очень интересный отрезок тропы – серия железнодорожных эстакад (trestles). В былые времена, с помощью этих инженерных конструкций поезда преодолевали расстояния между горными хребтами и сухими каньонами, без необходимости залезать на склоны.
В туннеле всегда прохладно, даже в летнюю жару, около +10 Цельсиев. С потолка периодически капает и стучит по шлему. Скорее всего понадобится и одежда с длинным рукавом, т.к. проезд через туннель займет 10-15 минут. Но вот впереди проклевывается мутное светлое пятно, становясь всё шире и ярче, и туннель вас отпускает наружу. Почти все сразу же делают привал, так как хочется поделиться впечатлениями.
Эту фишку, кстати, просекли местные олени, так что с большой долей вероятности к вам из леса наведается гость, причем с таким видом, будто бы вы ему что-то должны. Мы его назвали «сборщик налогов»: выехал из туннеля – будь любезен заплатить дань.
Кроме этого туннеля, по пути будет еще 9, но все они намного короче. После пятого по счету, начинается еще один очень интересный отрезок тропы – серия железнодорожных эстакад (trestles). В былые времена, с помощью этих инженерных конструкций поезда преодолевали расстояния между горными хребтами и сухими каньонами, без необходимости залезать на склоны.
Re: В доме-на-колесах по Северо-западу США (Сиэтл-North Cascades NP-Айдахо-Монтана-Йеллоустоун-Гранд Титон-Орегон-Вашинг
Эстакады могли быть построены на разной высоте в зависимости от конкретной местности, и эта адаптивность делала их особенно полезными для преодоления сложных ландшафтов. В 19-м веке эстакадные мосты составляли до 3 процентов общей длины средней железной дороги. Строили их из дерева, а позже из стали и бетона.
Многие деревянные американские горки, кстати, сделаны с использованием конструкций, аналогичных эстакадным мостам.
Архивная фотография 2000 года из парка "Magic Springs" в штате Арканзас:
Тропа Гайавата пересекает семь эстакад, самая высокая из которых проложена на высоте 70 метров. По ним не только весело ехать, но интересно взглянуть со стороны, сразу наглядно представляешь масштаб.
Многие деревянные американские горки, кстати, сделаны с использованием конструкций, аналогичных эстакадным мостам.
Архивная фотография 2000 года из парка "Magic Springs" в штате Арканзас:
Тропа Гайавата пересекает семь эстакад, самая высокая из которых проложена на высоте 70 метров. По ним не только весело ехать, но интересно взглянуть со стороны, сразу наглядно представляешь масштаб.
Re: В доме-на-колесах по Северо-западу США (Сиэтл-North Cascades NP-Айдахо-Монтана-Йеллоустоун-Гранд Титон-Орегон-Вашинг
Оставшиеся километры тропы проходили через сосновый лес, по ровному участку. Тут настало время рассказать ребенку о Гайавате, чье имя так активно использовалось в местной индустрии.
Гайавата был вождём коренных американцев доколониальной эпохи и одним из основателей Конфедерации Ирокезов. Это был реальный человек, хотя больше он известен по легендам и по поэме Лонгфелло. По легенде, Гайавата вообще был каннибалом, пока не пришел Великий учитель, и не наставил его на путь истинный. После чего Гайавата открыл в себе ораторский талант, благодаря которому сыграл важную роль в объединении нескольких индейских племен.
A portrait of Hiawatha. © Mary Evans Picture Library:
А эпическая поэма «Песнь о Гайавате» 1855 года рассказывает историю одноименного героя, но не имеет никакого отношения к историческому Гайавате. Эту поэму в переводе Ивана Бунина мы читали еще в старших классах школы. Я уже рассказывала, что наша учительница литературы не искала легких путей, придерживаясь принципа «только хардкор». Поэтому «шлемоблещущие Гекторы», «шёл по гульбищу с позорища на ристалище», и восьмистопный хорей вроде «хвастовством и грубым словом не сразишь, как томагавком» крепко сидят в памяти, и выскакивают при каждом удобном, а чаще – неудобном
- случае.
Так, со сказками и прибаутками, мы доехали до конца тропы, где и была остановка шаттлов. Посадка осуществляется в порядке живой очереди, а народу, надо сказать, не мало. Порадовало, что всем желающим предлагали бесплатные бутылки с водой. Были и те, кто собирался проделать обратный путь по своим следам, 15 миль назад на гору. Настоящие фитнес-монстры.
Гайавата был вождём коренных американцев доколониальной эпохи и одним из основателей Конфедерации Ирокезов. Это был реальный человек, хотя больше он известен по легендам и по поэме Лонгфелло. По легенде, Гайавата вообще был каннибалом, пока не пришел Великий учитель, и не наставил его на путь истинный. После чего Гайавата открыл в себе ораторский талант, благодаря которому сыграл важную роль в объединении нескольких индейских племен.
A portrait of Hiawatha. © Mary Evans Picture Library:
А эпическая поэма «Песнь о Гайавате» 1855 года рассказывает историю одноименного героя, но не имеет никакого отношения к историческому Гайавате. Эту поэму в переводе Ивана Бунина мы читали еще в старших классах школы. Я уже рассказывала, что наша учительница литературы не искала легких путей, придерживаясь принципа «только хардкор». Поэтому «шлемоблещущие Гекторы», «шёл по гульбищу с позорища на ристалище», и восьмистопный хорей вроде «хвастовством и грубым словом не сразишь, как томагавком» крепко сидят в памяти, и выскакивают при каждом удобном, а чаще – неудобном
- случае.Так, со сказками и прибаутками, мы доехали до конца тропы, где и была остановка шаттлов. Посадка осуществляется в порядке живой очереди, а народу, надо сказать, не мало. Порадовало, что всем желающим предлагали бесплатные бутылки с водой. Были и те, кто собирался проделать обратный путь по своим следам, 15 миль назад на гору. Настоящие фитнес-монстры.
Re: В доме-на-колесах по Северо-западу США (Сиэтл-North Cascades NP-Айдахо-Монтана-Йеллоустоун-Гранд Титон-Орегон-Вашинг
Пока ждали, дети вволю наигрались с бурундуками, предлагая им арахис и миндаль. Некоторые, особо ушлые зверьки, умудрялись запихнуть аж по две штуки за каждую щеку, отчего их морды увеличивались по ширине раза в три. Муж вспомнил историю из детства, когда ради развлечения они давали бурундукам сахар рафинад. Зверек, по обыкновению, прятал его за щеку, стремясь сделать запас, а через несколько минут его настигало безумное разочарование 
Наверх шаттл довез за 20 минут. Подъем крутой, по узкой дороге, петляющей над обрывами; местами страшновато. Вот показался и родной дом-на-колесах. Можно было освежиться в душе, растянуться на кровати, полноценно пообедать – каждый раз ценили такие простые, в общем-то, вещи.
На этот день больше ничего сложного не планировали, лишь переезд до кемпинга в глубине Монтаны. Поэтому, закинув арендованные велосипеды в офис, сразу же отправились в дорогу. Около двух часов (138 миль) предстояло проехать по уже привычной I-90, а затем резкий разворот на север, в сторону национального парка Glacier.
Штат Монтана по форме напоминает флажок. Это 41-й штат, присоединившийся к союзу. Живет здесь всего чуть больше миллиона человек, при плотности населения 2,65 чел./км², и местные шутят, что людей здесь меньше, чем скота.
Монтана занимает четвёртое место по площади в стране после Аляски, Техаса и Калифорнии и, кроме того, является крупнейшим штатом США, не имеющим выхода к морю. 90% населения белые. Традиционно голосуют за республиканцев уже много лет, а на выборах президента в 2020 году у них победил Дональд Трамп.
Прозвища все очень поэтичные, например, «Штат сокровищ» или «Штат Большого неба». Здесь до сих пор сохранился дух Дикого Запада, часто проводятся родео соревнования и множество мероприятий, связанных с ковбойской культурой. Как жителей Техаса, это не могло нас не радовать
Также, Монтана является крупным центром пивоварения, занимая третье место в стране по количеству ремесленных пивоварен на душу населения.
Пиво с прекрасным названием "Слюни лося":
Наверх шаттл довез за 20 минут. Подъем крутой, по узкой дороге, петляющей над обрывами; местами страшновато. Вот показался и родной дом-на-колесах. Можно было освежиться в душе, растянуться на кровати, полноценно пообедать – каждый раз ценили такие простые, в общем-то, вещи.
На этот день больше ничего сложного не планировали, лишь переезд до кемпинга в глубине Монтаны. Поэтому, закинув арендованные велосипеды в офис, сразу же отправились в дорогу. Около двух часов (138 миль) предстояло проехать по уже привычной I-90, а затем резкий разворот на север, в сторону национального парка Glacier.
Штат Монтана по форме напоминает флажок. Это 41-й штат, присоединившийся к союзу. Живет здесь всего чуть больше миллиона человек, при плотности населения 2,65 чел./км², и местные шутят, что людей здесь меньше, чем скота.
Монтана занимает четвёртое место по площади в стране после Аляски, Техаса и Калифорнии и, кроме того, является крупнейшим штатом США, не имеющим выхода к морю. 90% населения белые. Традиционно голосуют за республиканцев уже много лет, а на выборах президента в 2020 году у них победил Дональд Трамп.
Прозвища все очень поэтичные, например, «Штат сокровищ» или «Штат Большого неба». Здесь до сих пор сохранился дух Дикого Запада, часто проводятся родео соревнования и множество мероприятий, связанных с ковбойской культурой. Как жителей Техаса, это не могло нас не радовать
Также, Монтана является крупным центром пивоварения, занимая третье место в стране по количеству ремесленных пивоварен на душу населения.
Пиво с прекрасным названием "Слюни лося":
Re: В доме-на-колесах по Северо-западу США (Сиэтл-North Cascades NP-Айдахо-Монтана-Йеллоустоун-Гранд Титон-Орегон-Вашинг
Из природных достопримечательностей уровня “Wow!” в Монтане находится национальный парк Глейшер и часть Йеллоустонского национального парка, а также парк Макошика — кладбище динозавров.
Мы держали путь на город Kalispell, дорога к которому проходила по краешку озера Flathead lake. На карте обозначена как “scenic”, и реально очень живописная (в заметках о путешествии здесь у меня стоят три знака !!! и написано “for real”)
В Калиспелле есть Costco. А это означает, что можно не только подешевле пополнить свои продуктовые запасы, но и заправиться. Топливный бак у Minnie Winnie рассчитан на 55 галлонов, при средней стоимости $2.80 за галлон посчитайте сами. Еще были вопросы – а сколько вообще стоит дом-на-колесах? Такой, как взятый в аренду в этом путешествии, стоит около $120 тыс. за новый, и $80 тыс. за подержанный. Подержанным он становится сразу, как только выезжает за ворота дилерского центра.
Как говорится: два самых счастливых дня в жизни владельца автодома — это когда ты покупаешь RV и когда ты продаешь RV
Но имеются варианты и для любителей роскоши. Например, вот такой, если есть лишние полтора миллиона:
Еще 40 минут в сторону западного въезда в парк Glacier NP, и вот уже показалось место привала на следующие две ночи - West Glacier KOA resort.
Мы держали путь на город Kalispell, дорога к которому проходила по краешку озера Flathead lake. На карте обозначена как “scenic”, и реально очень живописная (в заметках о путешествии здесь у меня стоят три знака !!! и написано “for real”
)В Калиспелле есть Costco. А это означает, что можно не только подешевле пополнить свои продуктовые запасы, но и заправиться. Топливный бак у Minnie Winnie рассчитан на 55 галлонов, при средней стоимости $2.80 за галлон посчитайте сами. Еще были вопросы – а сколько вообще стоит дом-на-колесах? Такой, как взятый в аренду в этом путешествии, стоит около $120 тыс. за новый, и $80 тыс. за подержанный. Подержанным он становится сразу, как только выезжает за ворота дилерского центра.
Как говорится: два самых счастливых дня в жизни владельца автодома — это когда ты покупаешь RV и когда ты продаешь RV
Но имеются варианты и для любителей роскоши. Например, вот такой, если есть лишние полтора миллиона:
Еще 40 минут в сторону западного въезда в парк Glacier NP, и вот уже показалось место привала на следующие две ночи - West Glacier KOA resort.
Re: В доме-на-колесах по Северо-западу США (Сиэтл-North Cascades NP-Айдахо-Монтана-Йеллоустоун-Гранд Титон-Орегон-Вашинг
KOA расшифровывается как “Kampgrounds of America”, т.е. «Кемпинги Америки».
Для большинства американцев, желтый логотип со стилизованным изображением вигвама вызывает в памяти воспоминания о посиделках у костра, о поджаривающихся маршмеллоус, о беззаботном детстве. Согласно опросам, 25% населения Америки когда-либо останавливались в кемпингах KOA.
А зародилась компания как раз здесь, в Монтане, когда местному предпринимателю Дейву Драму пришла в голову идея открыть палаточный лагерь для путешественников, направлявшихся на Всемирную выставку 1962 года в Сиэтле. Он и другие инвесторы организовали удобное место для ночлега, со столами для пикника и костром на каждом участке. Также, на территории работал магазин, прачечная, душевая. И всё за 1,75 доллара за ночь. Сегодня мы заплатили уже $60 (back-in spot).
На территории кемпинга есть бассейн, джакузи, сауна, кафе-мороженое, ресторан. Мы приехали уже по темноте, поселились без проблем. Хозяева кемпинга постоянно живут на его территории, и доступны круглосуточно. Вечером многие автодома включили подсветку, у кого по низу, у кого ёлочные гирлянды развешаны по кустам и деревьям. Кое-кто даже постелил ковры перед входом. Умеет же народ создавать для себя атмосферу праздника!
Наконец-то добрались до стиральной машины ($3 load, $2 за сушку, есть размен). Закончив с хозяйственными делами, глянули одним глазом маршрут на завтра, и спать. До западного въезда в национальный парк Glacier осталось всего 30 миль.
Продолжение следует…
Для большинства американцев, желтый логотип со стилизованным изображением вигвама вызывает в памяти воспоминания о посиделках у костра, о поджаривающихся маршмеллоус, о беззаботном детстве. Согласно опросам, 25% населения Америки когда-либо останавливались в кемпингах KOA.
А зародилась компания как раз здесь, в Монтане, когда местному предпринимателю Дейву Драму пришла в голову идея открыть палаточный лагерь для путешественников, направлявшихся на Всемирную выставку 1962 года в Сиэтле. Он и другие инвесторы организовали удобное место для ночлега, со столами для пикника и костром на каждом участке. Также, на территории работал магазин, прачечная, душевая. И всё за 1,75 доллара за ночь. Сегодня мы заплатили уже $60 (back-in spot).
На территории кемпинга есть бассейн, джакузи, сауна, кафе-мороженое, ресторан. Мы приехали уже по темноте, поселились без проблем. Хозяева кемпинга постоянно живут на его территории, и доступны круглосуточно. Вечером многие автодома включили подсветку, у кого по низу, у кого ёлочные гирлянды развешаны по кустам и деревьям. Кое-кто даже постелил ковры перед входом. Умеет же народ создавать для себя атмосферу праздника!
Наконец-то добрались до стиральной машины ($3 load, $2 за сушку, есть размен). Закончив с хозяйственными делами, глянули одним глазом маршрут на завтра, и спать. До западного въезда в национальный парк Glacier осталось всего 30 миль.
Продолжение следует…
Re: В доме-на-колесах по Северо-западу США (Сиэтл-North Cascades NP-Айдахо-Монтана-Йеллоустоун-Гранд Титон-Орегон-Вашинг
Продолжение рассказа о путешествии в арендованном дом-мобиле по северо-западным штатам США.
- скока-скока?
- Лавинное озеро
- козел Билли и другие
Часть 6-я. Маршрут: Национальный парк Glacier (Монтана) - тропа Avalanche lake - горный перевал Logan.
В нашем маршруте национальный парк "Glacier" наиболее пострадал. Задумано по нему было вагон и маленькая тележка, а на практике удалось осуществить с гулькин нос - пройти одну тропу и забраться на один горный перевал.
Сильно затрудняло логистику то, что в доме-на-колесах по Глейшеру не раскатаешься, ширина проезжей части не позволяет. Можно доехать только до парковки на Avalanche lake, или пилить в объезд до St. Mary visitor center (4 часа). А как же тогда? А тогда на помощь приходят бесплатные шаттлы, которые подбирают народ на парковках-накопителях и развозят куда нужно.
Есть нюанс: это очереди. Совершенно на ровном месте можно потерять час-полтора, ожидая своего шанса на посадку. Потом столько же на пути обратно, плюс потерянное время на промежуточных остановках. Всё это складывается в реальные пустые часы, тогда как на осмотр парка остается совсем немного. Отсюда важный вывод: национальный парк Glacier за один день не смотрят. Минимум надо два, а лучше еще добавить.
1-часовая очередь на посадку на автобус в парке Glacier NP.
На официальном сайте парка даже вывешена памятка "Three Tips for Dealing with Glacier's Crowds" ("Три совета, как справиться с толпой в парке"). Одним из которых является предложение вообще посетить другой парк из соседних, если в Глейшере полная труба.
Чтобы жизнь медом совсем не касалась, летом вводится система бронирования для автомобилей, как когда-то сделали в Денали на Аляске. Подробности здесь >>
Ну а для тех, кто не испугался транспортных сложностей, продолжим.
Glacier National Park расположен в Скалистых горах, на территории американского штата Монтана, на границе с канадскими провинциями Альберта и Британская Колумбия.
Карта в .pdf:
- скока-скока?
- Лавинное озеро
- козел Билли и другие
Часть 6-я. Маршрут: Национальный парк Glacier (Монтана) - тропа Avalanche lake - горный перевал Logan.
В нашем маршруте национальный парк "Glacier" наиболее пострадал. Задумано по нему было вагон и маленькая тележка, а на практике удалось осуществить с гулькин нос - пройти одну тропу и забраться на один горный перевал.
Сильно затрудняло логистику то, что в доме-на-колесах по Глейшеру не раскатаешься, ширина проезжей части не позволяет. Можно доехать только до парковки на Avalanche lake, или пилить в объезд до St. Mary visitor center (4 часа). А как же тогда? А тогда на помощь приходят бесплатные шаттлы, которые подбирают народ на парковках-накопителях и развозят куда нужно.
Есть нюанс: это очереди. Совершенно на ровном месте можно потерять час-полтора, ожидая своего шанса на посадку. Потом столько же на пути обратно, плюс потерянное время на промежуточных остановках. Всё это складывается в реальные пустые часы, тогда как на осмотр парка остается совсем немного. Отсюда важный вывод: национальный парк Glacier за один день не смотрят. Минимум надо два, а лучше еще добавить.
1-часовая очередь на посадку на автобус в парке Glacier NP.
На официальном сайте парка даже вывешена памятка "Three Tips for Dealing with Glacier's Crowds" ("Три совета, как справиться с толпой в парке"). Одним из которых является предложение вообще посетить другой парк из соседних, если в Глейшере полная труба.
Чтобы жизнь медом совсем не касалась, летом вводится система бронирования для автомобилей, как когда-то сделали в Денали на Аляске. Подробности здесь >>
Ну а для тех, кто не испугался транспортных сложностей, продолжим.
Glacier National Park расположен в Скалистых горах, на территории американского штата Монтана, на границе с канадскими провинциями Альберта и Британская Колумбия.
Карта в .pdf:
Re: В доме-на-колесах по Северо-западу США (Сиэтл-North Cascades NP-Айдахо-Монтана-Йеллоустоун-Гранд Титон-Орегон-Вашинг
Рельеф парка на большей части территории приобрёл свои нынешние формы только в ходе последнего ледникового периода, завершившегося около 12 000 лет назад.
Глейшер характеризуется отличным качеством воздуха и воды. В окрестных районах, примыкающих к парку, отсутствуют крупные населённые пункты, фабрики и заводы.
Жили здесь индейцы (сейчас принято говорить tribal nations - племенные нации). Две индейские резервации до сих пор существуют рядом с парком - флатхеды и черноногие.
Короткое 3-минутное видео о том, что индейцы на самом деле думают о Глейшере:
Американские исследователи Льюис и Кларк прошли по территории современного парка около 80 км, положив начало целому ряду экспедиций 19-го века.
В 1885 году известный американский историк и писатель Джордж Гриннелл (работы Гриннела в проекте "Гутенберг") был настолько вдохновлён местными пейзажами, что последующие 20 лет усиленно работал над созданием здесь национального парка. В 1901 году он описал регион как "Корона континента", и теперь фраза "The Crown of the Continent" используется практически в любой статье или очерке о Глейшере.
Усилия Д. Гриннела по защите этих мест не прошли даром. Конгресс США постановил повысить статус заповедника до национального парка. Законопроект был подписан президентом Тафтом 11 мая 1910 года.
В настоящее время парк Глейшер находится в ведении Службы национальных парков США. На территории запрещены охота, лесозаготовки и добыча полезных ископаемых, а также разведка месторождений нефти и газа.
Для удобства посетителей в 1932 году была построена автомобильная дорога Going-to-the-Sun road длиной 85 км, глубоко вдающаяся вглубь территории парка и пересекающая континентальный водораздел через перевал Логан.
Очень интересная коллекция исторических фото о том, как строили дорогу:
Глейшер характеризуется отличным качеством воздуха и воды. В окрестных районах, примыкающих к парку, отсутствуют крупные населённые пункты, фабрики и заводы.
Жили здесь индейцы (сейчас принято говорить tribal nations - племенные нации). Две индейские резервации до сих пор существуют рядом с парком - флатхеды и черноногие.
Короткое 3-минутное видео о том, что индейцы на самом деле думают о Глейшере:
phpBB [media]
Американские исследователи Льюис и Кларк прошли по территории современного парка около 80 км, положив начало целому ряду экспедиций 19-го века.
В 1885 году известный американский историк и писатель Джордж Гриннелл (работы Гриннела в проекте "Гутенберг") был настолько вдохновлён местными пейзажами, что последующие 20 лет усиленно работал над созданием здесь национального парка. В 1901 году он описал регион как "Корона континента", и теперь фраза "The Crown of the Continent" используется практически в любой статье или очерке о Глейшере.
Усилия Д. Гриннела по защите этих мест не прошли даром. Конгресс США постановил повысить статус заповедника до национального парка. Законопроект был подписан президентом Тафтом 11 мая 1910 года.
В настоящее время парк Глейшер находится в ведении Службы национальных парков США. На территории запрещены охота, лесозаготовки и добыча полезных ископаемых, а также разведка месторождений нефти и газа.
Для удобства посетителей в 1932 году была построена автомобильная дорога Going-to-the-Sun road длиной 85 км, глубоко вдающаяся вглубь территории парка и пересекающая континентальный водораздел через перевал Логан.
Очень интересная коллекция исторических фото о том, как строили дорогу:
Re: В доме-на-колесах по Северо-западу США (Сиэтл-North Cascades NP-Айдахо-Монтана-Йеллоустоун-Гранд Титон-Орегон-Вашинг
В парке встречаются все виды животных, исторически свойственных данной местности, за исключением бизонов и северных оленей. Таким образом, Глейшер представляет собой почти нетронутую экосистему, обеспечивая биологов хорошим материалом для изучения.
Баран-толсторог (Bighorn Sheep).
Также, здесь широко распространены такие крупные виды млекопитающих как снежные козы (официальный символ парка), толстороги, лоси, чернохвостые и белохвостые олени, койоты, медведи. В отличие от Йеллоустона, где в 1990-х годах проводилась программа по восстановлению популяции волков, их поголовье в Глейшере восстановилось самостоятельно.
В парке расположено три инфо-центра: на перевале Логан, на восточной стороне St. Mary's, и на западной, ближайшей к нам, Apgar visitor center. От кемпинга до него было всего ничего, 7 миль.
Приехали мы в районе 9 утра, а накопительная парковка была уже почти полная, но места под RV еще имелись в наличии. Сходили в инфо-центр, поговорили с волонтерами, раздобыли карту. Они нас убедили, чтобы дом-на-колесах мы не трогали (сначала сами хотели доехать до последней разрешенной точки - Avalanche lake trailhead). Потому как припарковать большую машину там уже не сможем, рейнджеры передали информацию, что "parking lot is full".
Пришлось встать в конец немаленькой очереди на шаттл.
- Сколько, говорят, стоять?
- Около полутора часов.
- Скока-скока?
Баран-толсторог (Bighorn Sheep).
Также, здесь широко распространены такие крупные виды млекопитающих как снежные козы (официальный символ парка), толстороги, лоси, чернохвостые и белохвостые олени, койоты, медведи. В отличие от Йеллоустона, где в 1990-х годах проводилась программа по восстановлению популяции волков, их поголовье в Глейшере восстановилось самостоятельно.
В парке расположено три инфо-центра: на перевале Логан, на восточной стороне St. Mary's, и на западной, ближайшей к нам, Apgar visitor center. От кемпинга до него было всего ничего, 7 миль.
Приехали мы в районе 9 утра, а накопительная парковка была уже почти полная, но места под RV еще имелись в наличии. Сходили в инфо-центр, поговорили с волонтерами, раздобыли карту. Они нас убедили, чтобы дом-на-колесах мы не трогали (сначала сами хотели доехать до последней разрешенной точки - Avalanche lake trailhead). Потому как припарковать большую машину там уже не сможем, рейнджеры передали информацию, что "parking lot is full".
Пришлось встать в конец немаленькой очереди на шаттл.
- Сколько, говорят, стоять?
- Около полутора часов.
- Скока-скока?
phpBB [media]
Re: В доме-на-колесах по Северо-западу США (Сиэтл-North Cascades NP-Айдахо-Монтана-Йеллоустоун-Гранд Титон-Орегон-Вашинг
Пока муж стерег место в очереди, мы с дочкой занимались разными хозяйственными делами в RV, чтобы зря время не терять. Остановка у Apgar центра конечная, так что загружается сразу весь шаттл целиком, хоть в чем-то плюс. Потому что если садиться где-нибудь посреди Sun road, то места может вообще не хватить.
До начала тропы к озеру Avalanche lake было 16 миль размеренной езды, ограничение скорости в парке 30 mph (см. карту). Вышли почти все; тропа входит в пятерку самых популярных в парке.
Она составляет чуть больше 7 км (туда-сюда), очень разнообразна, и _очень_ посещаема туристами. Мы привыкли, что обычно встречаем на тропах пару человек за час. "Здрасте-здрасте, приятной прогулки!", и разошлись. Тут же было настолько много народа, что в некоторых местах тропы приходилось извиняться, когда обгоняли. Но, как ни странно, общего впечатления это не испортило.
Хорошее описание тропы >>
Деревья необычные для данной местности - канадские тсуги и кедры. Их привычнее видеть на крутых побережьях Вашингтона или Орегона, чем в Скалистых горах. Однако дожди из облаков, запутавшихся в высоких горах, меняют здешний микроклимат.
Папоротники и другие тенелюбивые растения прекрасно себя чувствуют в фильтрованном зеленом свете, проникающем сквозь полог леса. Как и разнообразные мхи по берегам Лавинного ущелья - Avalanche Gorge.
Следом начинается подъем в горку, недолгий, и дальше опять лес, который постепенно сходит на нет, переходя в густые заросли. А за ними уже открывается берег Лавинного озера.
Первое, что бросается в глаза, это наполовину утопшие старые бревна на дне, оставшиеся после схода лавин в Avalanche Lake.
До начала тропы к озеру Avalanche lake было 16 миль размеренной езды, ограничение скорости в парке 30 mph (см. карту). Вышли почти все; тропа входит в пятерку самых популярных в парке.
Она составляет чуть больше 7 км (туда-сюда), очень разнообразна, и _очень_ посещаема туристами. Мы привыкли, что обычно встречаем на тропах пару человек за час. "Здрасте-здрасте, приятной прогулки!", и разошлись. Тут же было настолько много народа, что в некоторых местах тропы приходилось извиняться, когда обгоняли. Но, как ни странно, общего впечатления это не испортило.
Хорошее описание тропы >>
Деревья необычные для данной местности - канадские тсуги и кедры. Их привычнее видеть на крутых побережьях Вашингтона или Орегона, чем в Скалистых горах. Однако дожди из облаков, запутавшихся в высоких горах, меняют здешний микроклимат.
Папоротники и другие тенелюбивые растения прекрасно себя чувствуют в фильтрованном зеленом свете, проникающем сквозь полог леса. Как и разнообразные мхи по берегам Лавинного ущелья - Avalanche Gorge.
Следом начинается подъем в горку, недолгий, и дальше опять лес, который постепенно сходит на нет, переходя в густые заросли. А за ними уже открывается берег Лавинного озера.
Первое, что бросается в глаза, это наполовину утопшие старые бревна на дне, оставшиеся после схода лавин в Avalanche Lake.
Re: В доме-на-колесах по Северо-западу США (Сиэтл-North Cascades NP-Айдахо-Монтана-Йеллоустоун-Гранд Титон-Орегон-Вашинг
Озеро находится у подножия горы Медвежья шляпа (Bearhat Mountain), которая возвышается почти на 1500 метров к северо-востоку.
Максимальная глубина озера составляет 20 метров, а вода молочно-бирюзовая, что обусловлено ледниковыми наносами. Озёра в Глейшере остаются холодными на протяжении всего года; температура воды вблизи поверхности редко превышает 10 С.
Если внимательно присмотреться к горам, окружающим озеро, то легко заметить несколько водопадов на склонах. Многие из них берут начало на леднике Сперри - Sperry glacier.
Доктор Лайман Б. Сперри, профессор колледжа и путешествующий лектор, посетил Глейшер в 1890-х годах, впечатлился красотой земель, после чего развел бурную деятельность по изучению и сохранению здешней природы. Исследуя местность в районе теперешнего Avalanche lake, Сперри стал свидетелем схода нескольких лавин, и согласился со своей исследовательской группой, "что Лавинный бассейн был бы наиболее подходящим названием для этого места". Тем же летом, возвращаясь домой, Сперри обнаружил ледник, который теперь носит его имя.
Максимальная глубина озера составляет 20 метров, а вода молочно-бирюзовая, что обусловлено ледниковыми наносами. Озёра в Глейшере остаются холодными на протяжении всего года; температура воды вблизи поверхности редко превышает 10 С.
Если внимательно присмотреться к горам, окружающим озеро, то легко заметить несколько водопадов на склонах. Многие из них берут начало на леднике Сперри - Sperry glacier.
Доктор Лайман Б. Сперри, профессор колледжа и путешествующий лектор, посетил Глейшер в 1890-х годах, впечатлился красотой земель, после чего развел бурную деятельность по изучению и сохранению здешней природы. Исследуя местность в районе теперешнего Avalanche lake, Сперри стал свидетелем схода нескольких лавин, и согласился со своей исследовательской группой, "что Лавинный бассейн был бы наиболее подходящим названием для этого места". Тем же летом, возвращаясь домой, Сперри обнаружил ледник, который теперь носит его имя.
Re: В доме-на-колесах по Северо-западу США (Сиэтл-North Cascades NP-Айдахо-Монтана-Йеллоустоун-Гранд Титон-Орегон-Вашинг
Чтобы привлечь посетителей в парк, в 1902 году Сперри разработал соглашение с президентом Северной железной дороги, по которому профессор набирал студентов из Университета Миннесоты для строительства троп к леднику - без заработной платы, но с выгодой провести лето в горах, а президент Хилл организовал их транспорт и размещение. Тропа к леднику Сперри была проложена усилиями тех студентов в 1903 году, и значительная часть этой тропы до сих пор используется.
Большинство людей, которые дошли по тропе до Лавинного озера, останавливались на пикник прямо здесь, ни о каком уединении речи не шло. Но рейнджер, следившая за порядком, посоветовала нам пройти еще немного вправо по берегу. И правда. Буквально несколько десятков метров в сторону, и уже не слышно людской болтовни и шуршания оберток от шоколадок и пакетов с чипсами.
Сжатое по бокам высокими скалами, озеро таинственно мерцало зеленым, а бурундуки, выползшие разделить с нами перекус, добавили приятных минут. Узнали в них Yellow-pine chipmunk (Сосновый бурундук) - вид грызунов семейства беличьих. Видовое название (лат. Neotamias amoenus) означает "прелестный".
Зверьки оказались смелыми: они не только не боялись подходить вплотную, но чуть ли не на колени забирались.
Большинство людей, которые дошли по тропе до Лавинного озера, останавливались на пикник прямо здесь, ни о каком уединении речи не шло. Но рейнджер, следившая за порядком, посоветовала нам пройти еще немного вправо по берегу. И правда. Буквально несколько десятков метров в сторону, и уже не слышно людской болтовни и шуршания оберток от шоколадок и пакетов с чипсами.
Сжатое по бокам высокими скалами, озеро таинственно мерцало зеленым, а бурундуки, выползшие разделить с нами перекус, добавили приятных минут. Узнали в них Yellow-pine chipmunk (Сосновый бурундук) - вид грызунов семейства беличьих. Видовое название (лат. Neotamias amoenus) означает "прелестный".
Зверьки оказались смелыми: они не только не боялись подходить вплотную, но чуть ли не на колени забирались.
Re: В доме-на-колесах по Северо-западу США (Сиэтл-North Cascades NP-Айдахо-Монтана-Йеллоустоун-Гранд Титон-Орегон-Вашинг
Когда мы вернулись на парковку, очередь на автобус оказалась совсем небольшой, человек пять. В результате, поместились все с первой попытки. Совет от водителя: если в вашей группе 3-4 или больше человек, а мест в шаттле нет, то поезжайте по одному на разных автобусах, а встретитесь уже на месте назначения.
Вообще, водитель был полон энтузиазма, и был непрочь поболтать, а мы как раз за ним сели. Сказал, что всего 7-й день на работе, но пугаться не надо, т.к. водительский стаж у него лет 50. А работа в национальном парке - хорошее дополнение к пенсии, плюс общение с людьми, плюс потрясающая природа вокруг.
Дорога на перевал Логан узкая, извилистая, занимает полчаса от Avalanche lake. Да и строительство её было не из легких. Бригады работали в опасных условиях, часто мешали оползни, лавины и плохая погода. В двух местах крутые склоны не удалось превратить в проезжую часть, поэтому были пробиты туннели. За десятилетие строительных работ погиб только один человек в результате случайного падения. К 1933 году дорога "Идущая к Солнцу" (Going-to-the-Sun Road) была завершена и обошлась в три миллиона долларов. Сейчас её просто называют "The Sun Road". Открыта с июня по начало октября.
На перевал Logan (высота 6646ft/2025m) мы попали уже под вечер. Парк Глейшер оказался каким-то таинственным поглотителем времени: встали вроде не поздно, прошли всего по одной тропе, однако наступил почти закат.
Карта >>
Вообще, водитель был полон энтузиазма, и был непрочь поболтать, а мы как раз за ним сели. Сказал, что всего 7-й день на работе, но пугаться не надо, т.к. водительский стаж у него лет 50. А работа в национальном парке - хорошее дополнение к пенсии, плюс общение с людьми, плюс потрясающая природа вокруг.
Дорога на перевал Логан узкая, извилистая, занимает полчаса от Avalanche lake. Да и строительство её было не из легких. Бригады работали в опасных условиях, часто мешали оползни, лавины и плохая погода. В двух местах крутые склоны не удалось превратить в проезжую часть, поэтому были пробиты туннели. За десятилетие строительных работ погиб только один человек в результате случайного падения. К 1933 году дорога "Идущая к Солнцу" (Going-to-the-Sun Road) была завершена и обошлась в три миллиона долларов. Сейчас её просто называют "The Sun Road". Открыта с июня по начало октября.
На перевал Logan (высота 6646ft/2025m) мы попали уже под вечер. Парк Глейшер оказался каким-то таинственным поглотителем времени: встали вроде не поздно, прошли всего по одной тропе, однако наступил почти закат.
Карта >>
Re: В доме-на-колесах по Северо-западу США (Сиэтл-North Cascades NP-Айдахо-Монтана-Йеллоустоун-Гранд Титон-Орегон-Вашинг
Парковка перед инфо-центром была битком. Рейнджеры всех предупреждали, что надо приезжать сюда строго до 8 утра, иначе не встанешь. Ни сил, ни времени на полноценный поход по второй тропе за день уже не было, поэтому решили сделать лишь ознакомительную вылазку на Highline trail. Полное ее прохождение занимает 7 часов в среднем (15 миль/24 км), и считается сложным из-за большого набора высоты.
Хотя пейзажи и природа вокруг были обалденными, но запомнился нам перевал не этим, а встречей с живностью. Первые метры тропы проходят через территорию, всю изрытую норами земляных белок Columbian ground squirrel, которых еще называют Колумбийский суслик. Известны тем, что впадают в спячку на 9 месяцев в году. Здешняя колония была довольно многочисленна, то тут, то там из-под земли возникали маленькие столбики и с писком прятались обратно.
А потом мы встретили Билли
Самец снежной козы ничуть нас не испугался, продолжая рыться в пыли прямо посреди тропы. Потряхивая редкой бороденкой, отошел на склон, покрутился а-ля кот на одном месте, и улегся, радостно вытянув копытца.
Хотя пейзажи и природа вокруг были обалденными, но запомнился нам перевал не этим, а встречей с живностью. Первые метры тропы проходят через территорию, всю изрытую норами земляных белок Columbian ground squirrel, которых еще называют Колумбийский суслик. Известны тем, что впадают в спячку на 9 месяцев в году. Здешняя колония была довольно многочисленна, то тут, то там из-под земли возникали маленькие столбики и с писком прятались обратно.
А потом мы встретили Билли
Самец снежной козы ничуть нас не испугался, продолжая рыться в пыли прямо посреди тропы. Потряхивая редкой бороденкой, отошел на склон, покрутился а-ля кот на одном месте, и улегся, радостно вытянув копытца.Re: В доме-на-колесах по Северо-западу США (Сиэтл-North Cascades NP-Айдахо-Монтана-Йеллоустоун-Гранд Титон-Орегон-Вашинг
Снежная коза встречается по всему западу Северной Америки. Основной ареал в США - горные массивы штатов Айдахо, Монтаны и юго-восточной Аляски. Питается травами и лишайниками, хорошо переносит морозы до -40С. По приблизительным оценкам биологов общая численность снежных коз в настоящее время составляет от 80 000 до 119 000 особей.
Несмотря на свое народное название, снежные козы совсем даже не козы. Они более тесно связаны с газелями и антилопами, хотя выглядят как козы, пахнут как козы, и ведут себя соответственно, так что путаница вполне понятна.
Официальным символом Глейшера снежная коза стала по наследству. Логотип с козлом достался парку от The Great Northern Railway (Большой северной железной дороги), которая доставляла пассажиров в северную Монтану в начале 1900-х годов, и способствовала созданию национального парка.
Несмотря на свое народное название, снежные козы совсем даже не козы. Они более тесно связаны с газелями и антилопами, хотя выглядят как козы, пахнут как козы, и ведут себя соответственно, так что путаница вполне понятна.
Официальным символом Глейшера снежная коза стала по наследству. Логотип с козлом достался парку от The Great Northern Railway (Большой северной железной дороги), которая доставляла пассажиров в северную Монтану в начале 1900-х годов, и способствовала созданию национального парка.